Это пост читателя Сплетника, начать писать на сайте можешь и ты


04 сентября 2014

Наташа Туровникова о многословных блогерах, реинкарнации модных домов и Эди Слимане в Saint Laurent

На часах без пяти минут четыре. Вдоль Столешникова переулка снуют случайные прохожие, и если вам повезёт, то в лице одного из них можно узнать кого-то, чьё имя то и дело мелькает в русскоязычной светской хронике. В очередной раз взглянув на часы, замечаю яркую и колоритную фигуру. Ко мне навстречу идёт женщина, которую невозможно пропустить в толпе. Пара белых конверсов, джинсы, перепачканные краской и напоминающие модель из коллекцииDolce&Gabbana 2005 года, белый топ с рукавом ¾ и отложным воротником в матросском стиле. Волосы в творческом беспорядке, тонкие кисти унизаны браслетами разных форм и фактур, а глаза скрывают очки в оправе цвета морского песка.

Наверное, трудно представить себе более удачное место для встречи с Наташей Туровниковой, чем бар Дениса Симачёва. Буквально напротив расположен бутикPrada, чьей нескрываемой поклонницей является моя сегодняшняя героиня. Несмотря на свой колоссальный опыт работы, она очень легко идёт на контакт с молодыми и заинтересованными людьми. По собственному признанию, общение с новыми дизайнерами, фотографами, авторами и прочими творческими натурами помогает ей всегда быть "в седле". Но каково это, быть современной музой и можно ли ею стать намеренно? В ответ на этот вопрос Наташа говорит твёрдое и непоколебимое «нет». «Если я сама себя назову музой, то, в какой-то степени, обрежу себе крылья. Ты можешь являться музой, пока тебя так называет кто-то». Для людей, знакомых с этим человеком не станет открытием, что этот титул ей приписала Эвелина Хромченко и, по словам Туровниковой, после этого он и прижился.

В процессе беседы я пытался узнат мнение Наташи касательно вещей, о которых до этого ее никто не спрашивал - например, о засилье арта в современной моде. По её словам, сегмент прет-а-порте, как и недели мод, изжил себя. И время, когда Chanelвыпускает арт-коллекцию (весна/лето 2014 - прим.ред.), Harper’s Bazaar в России запускает приложение об искусстве, а блогеры пишут о коллаборации Демиена Хёрста с крупнейшим ритейлером доступной одежды H&M, для моды станет неким перерывом и возможностью оставить только самых лучших и преданных. Мир скульптуры, живописи и архитектуры перенял эстафетную палочку у моды. Иными словами, находиться в моде сейчас не модно. Хочешь поспеть за трендами – будь в арте. Именно в эту стезю и двинулись «ценители» прекрасного. Мнение, что мир моды изживает себя автор блога «NT-The Muse» подкрепляет и таким фактом, как ритм, в котором живут дизайнеры. Ведь среднестатистический Дом создает четыре коллекции в год, ко всему этому плюсуются коллекции аксессуаров, оптики, бижутерии, детской одежды и прочего. У дизайнеров нет времени на то, чтобы отключиться от мира и вдохновляться, нет времени побыть наедине с собой и творить. Вот эти слова пробирают до мурашек. Впервые я встретил человека, который смотря в корень проблемы говорит то, что видит, а не прикрывается высокопарными фразами и оборотами.

Вообще, касаясь блогосферы, моя собеседница ударяется в воспоминания о своем первом показе haute couture весна/лето 1998 Yves Saint Laurent , о времени, когда первые ряды изобиловали роскошными и важными клиентками Дома и редакторами глянцевых изданий. Из её уст это звучит настолько завораживающе и, в какой-то степени, необычно, что ловишь себя на мысли: «И почему сейчас не так?». Первый ряд кутюрного показа Dior делят Рианна и Марион Котийяр, фотографии с подиума разлетаются по Instagram с молниеносной скоростью, и в голосе моей собеседницы читается лёгкая грусть и разочарование в современной моде. Она и сама, не стесняясь, об этом говорит, считая, что haute couture сегодня – это хорошая платформа для рекламы сумок и парфюмерии. А как здесь не грустить, если львиная доля гостей очередного шоу Jean Paul Gaultier -это разодетые в присланную им в подарок одежду мальчики и девочки, постящие в социальных сетях фото своих модных «достижений»? Я задаю ей вопрос, который в эту же секунду проскакивает в моём сознании: "А кто главнее? Является ли высокая мода диктатором трендов, или же эта участь в XXI веке отведена масс-маркету?" Обдумывая этот вопрос, Наташа делает глоток заранее заказанной колы и выдает ответ, которого я никак не ожидал: «Я об этом никогда не задумывалась. Но после разговора с тобой обязательно поразмышляю на эту тему».

И на фоне таких неутешительных выводов о мире женской моды, с большим энтузиазмом мы переключаемся на тему моды мужской. Наши мнения сошлись в том, что за мужскими коллекциями интереснее следить. Ведь мужской гардероб имеет чётко выраженные границы и запреты. А создавать образ и интерпретировать его в каких бы то ни было рамках всегда интереснее, чем одеваться тогда, когда тебе разрешено всё. В этом плане за мужской модой будущее, считает Наташа.

Во время нашей беседы с вкраплениями личных историй я не могу оторваться от деталей её образа. Следующий вопрос плавно вытекает из моих наблюдений за ней в течении последних 20 минут. И на вопрос, как проходит выбор того, что сегодня на себя наденет Наташа Туровникова, я получаю ответ, достойный иконы стиля. «Как правило я надеваю то, что первым вывалится из шкафа. Квартиры у нас маленькие, вещей много. Я стараюсь одеваться быстро, максимум пять минут. Десять – это уже много», - делится моя собеседница с нескрываемой улыбкой. На ногтях красный лак, тонкие серебряные кольца, пара из которых сделана по подобию обручального кольца Кейт Миддлтон. И сразу же пытаюсь выведать, кто или что вдохновляет этого человека. Во многих интервью автор колонки на сайтеVogue, называя стильных на свой взгляд женщин, упоминала дам прошедших эпох, чей след в истории моды неоспорим. Поэтому ставлю вопрос ребром. Прошу назвать оных с одной лишь оговоркой, что ставлю временные рамки в пятнадцать лет. В ответ слышу имена Айрис Апфель, Майи Плисецкой, сёстер Олсен и Алексы Чанг.

Услышав имена женщин, стиль которых разительно отличается друг от друга, я не могу удержаться от вопроса о том, как же должен выглядеть человек, чтобы попасть в персональный список «икон»? И получаю в ответ - не идеально! Со слов интервьюируемой, наш глаз цепляется за малейшие дефекты, несовершенства, погрешности. А ведь против этого нечего возразить. Мэри-Кейт и Эшли Олсен прославились не платьями от Эли Сааба на красных ковровых дорожках, а миксом из дорогих дизайнерских сумок, винтажных шарфов и тёплых пальто с обрезанными плечами. Невозможно оставаться интересной, если каждый сантиметр твоего образа выверен, продуман и идеально исполнен.

В процессе нашего интервью мы как-то незаметно подобрались к такой щепетильной теме современной моды, как продолжение функционирования Дома после смерти его основателя. И здесь никакие слова лучше не передадут точку зрения Наташи, кроме её собственных: «Когда основатели умирают, бренды должны закрываться! Никто не может делать Маккуина, никто не может делать Ива Сен Лорана, никто не может делать Миуччу Прада. Поэтому бренд должен умирать. Я абсолютно убеждена в этом. И как раз в этом есть магия того, что эти вещи становятся раритетными, коллекционными». А ведь если подумать, эти слова несут огромнейший смысл. Сложно что-то противопоставить тому, что: «Ива Сен Лорана…никто его не делал. Альбер Эльбаз делал красиво, но не понравилось хозяевам. Том Форд, на мой взгляд, уничтожил марку. Это был не YSL. Стефано создавал просто красивые вещи, но это было не то. И Эди Слиман, образ которого мне очень нравится, это тоже не то». Я не мог не спросить, что конкретно она думает о современной интерпретации Дома Эди Слиманом, на что получил, наверное, единственный верный ответ: «Мне безумно нравится образ Эди Слимана. Но он хорош именно как Эди Слиман, но не как Yves Saint Laurent». А ведь сам Ив жалел о том, что не создал джинсы. И в этом плане Эди логически продолжает работу маэстро. Но и тут моя собеседница остается непреклонна!

И на этой вдохновляющей ноте я завершаю наш удивительный разговор. На просьбу о совместном фото мы получаем согласие, которое идёт вкупе с лучезарной улыбкой. И, обмениваясь впечатлениями от встречи, где-то глубоко в душе я надеюсь, что моя дорога ещё не раз пересечётся с этой миниатюрной женщиной, что я все-таки получу ответ на вопрос, кто под чью дудку пляшет в мире моды, и что я открою для себя новые грани этого потрясающего, жизнерадостного и искреннего человека.

Фото - Сергей Чумиков и Светлана Фризен
Источник: i-gency.ru 
Автор Публикации: Максим Тарасенко

Lady_ViVi 11 сентября 2014 − 2 +

о, максим теперь тоже агент?)) спасибо за интервью, но я не поняла, кто же такая наташа туровникова? колумнист вога? хотелось хотя бы маленького представления героини для читателей, а то за перечислением ее аксессуаров и года выпуска джинсов эта часть совсем потерялась((   Maxim_1994   Lady_ViVi  11 сентября 2014 − 2 +

Да, секретный, но агент :) На самом деле, каждое интервью или материал о Наташе - это перечисление едва ли не всего её резюме, я хотел этого избежать. Она работала в SAGA FURS 7 лет, занималась тканями в LINOLINE и работала на американском NBC. Кроме того, она посол фонда Натальи Водяновой и вела колонку The Muse для Вог. Ну и её мудборд-блог - nt-themuse. Для меня - это, просто, инспирация :)

Подпишитесь на наш
Блоги

Наташа Туровникова

20:11, 12 сентября 2014

Автор: Lite

Комменты 85

Комментарий был удален

Комментарий был удален

Комментарий был удален

Комментарий был удален

Комментарий был удален

Подождите...