Вещи от Balenciaga весьма интересны, хоть и довольно спорны. Модные критики говорят, что одежда этой марки не воспринимается «с налету»: ее нужно осмыслить, «переварить». И только после этого вы поймете, подходят они вам или нет.

Непривычная текстура, футуристические металлизированные ткани, и тут же веселые цветочные мотивы – у Balenciaga бывает и такое. Иной раз контрасты сражают наповал. Но, оправившись от потрясения, вы понимаете, что это и есть самая модная тенденция сезона. А чуть позже – что вещь в таком стиле обязательно должна пополнить ваш гардероб.

История марки Balenciaga делится на два периода. Первый – это появление и расцвет, когда делом руководил основатель марки.

Первый салон Кристобаля Баленсиаги открылся в 1919 году (тогда ему было всего 24 года) в Сан-С:)стьян. На примерки к первым клиенткам - Королеве Марии-Кристине и Императрице Евгении - Баленсиаге приходилось добираться пешком несколько часов. (возможно, поэтому позднее он избегал примерок - каким бы важным не был клиент). В течение 20-х годов у Баленсиаги открылось еще несколько ателье в разных городах Испании; кроме придуманной им одежды, Баленсиага предлагал клиентам вещи Чарльза Ворта, Жанны Ланван, Мадлен Вионне, Эльзы Скьяпарелли и Шанель, которые он привозил из Парижа. Уже в конце 1930-х гг. Баленсиага удостоился негласного титула «Кристобаль Великолепный». Публику восхищало его мастерство и чувство формы, умение раскрыть возможности каждой ткани и блестящий талант модельера и стилиста.

Баленсиага считал, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя — роскошной. Он уделял огромное внимание фактуре и максимально раскрывал возможности каждого материала. Благодаря ему в моду вошли такие ткани, как муар, тафта в сочетании с бархатом, рогожка, букле и твид для пальто и жакетов.

Cristobal Balenciaga почти не использовал ткани с рисунком, не любил лишних деталей и пышной отделки, но часто украшал вечерние модели искусной вышивкой ручной работы. Его коллекции всегда были строгими, но изысканными. А сколько новых идей привнес в моду великий кутюрье! Именно он предложил носить блузы без воротника и закрытые спереди вечерние платья, обнажавшие спину. Баленсиага ввел в моду узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава и жакеты с объемными спинками. Современным девушкам стоит поблагодарить великого модельера за фасон «бэби-долл» - очень популярное сейчас платье с завышенной талией.

Показ, устроенный там в 1939 году, газеты сравнивали с футбольным матчем - "у дверей сражались взбудораженные мужчины и женщины". Баленсиага же относился к популярности с брезгливостью - за соственными показами он наблюдал через опущенные портьеры, окна салона всегда завешивались тяжелой непроницаемой тканью (это была превентивная мера от копирования), а президент и финансовый директор Дома, Эллен Ренце, всегда повторяла: "Любопытным не место здесь". На показах Баленсиаги работали довольно взрослые модели - как правило, им было около 30. Писатель Кеннеди Фрейзер объяснял это тем, что "Баленсиага создавал одежду для женщин с чуством стиля - а оно приходит всегда после 35, вместе с горьким пониманием того, что жизнь очень-очень печальна". Музой Баленсиаги была Эрнестина Картер, редактор моды лондонской газеты The Times, - женщина некрасивая и со вздорным характером: "Ее походка была как у Дракулы... Ее большая голова, наклоненная, как у готового наброситься быка... Она держалась очень аггрессивно и дышала ненавистью" - описывал ее Фрейзер. Среди клиентов Кристобаля Баленсиага было много знаменитостей: Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, принцесса Монако Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Элизабет Тейлор и др. Великий кутюрье знал все секреты создания одежды, включая портновское искусство. Одну-две модели для каждой коллекции он обязательно шил сам. Сезонные перемены в моде не затрагивали созданных им вещей. Он считал, что мода – это искусство, а не ремесло, и относился к ней соответственно.

Баленсиага никогда не общался с прессой - он отказывался фотографироваться и не давал интервью; зато о нём охотно говорили другие - Ив-Сен Лоран, к примеру, из-за того, что "он лепит одежду для женщин, а не для заголовков" восхищался простотой одежды Баленсиаги. Юбер Живанши, его бывший ученик, указывал на то, что "платье Баленсиаги прислушивается к женскому телу и следует за ним - не наоборот". Даже дерзкая на язык Шанель (однажды назвавшая Диора 'безумцем') называла Баленсиагу "единственным кутюрье в полном смысле слова. Никто, кроме него, не способен самостоятельно раскраивать ткань, затем стачивать ее и наметывать вручную. Все остальные - всего-навсего дизайнеры". Диор называл Баленсиагу "учителем всех нас", а Диана Вриланд, главный редактор Vogue, "величайшим модельером из всех когда-либо существовавших". К концу 60-х Баленсиага неожиданно прекратил работать; у Дома почти не было денег, а лаконичный узнаваемый силуэт предлагали бывшие ассистенты Баленсиаги - Андре Курреж и Эмануэль Унгаро. Закрытие своего Дома моды сам Cristobal Balenciaga объяснил тем, что не видит будущего для высокой моды в этом мире. Ему претило широкое распространение уличной моды, ее вульгарность, упрощение одежды и приспособление ко вкусам потребителя.

Словом, Баленсиага поступил как настоящий художник.В начале 70-х Баленсиаге заказывают форму для стюардесс Air France - сразу после того, как одежда была готова, он называет профессию дизайнера "собачьей жизнью" и - это было за год до его смерти в 1972 году - окончательно уходит от дел. С 1968 по 1997 год дома моды Balenciaga не существовало как такового. А в конце ХХ века начался второй период его жизни. В 1986 году компания Jacques Bogart S.A. выкупает Ателье Баленсиаги и первым делом запускает вторую, более дешевую, линию готового платья Le Dix - она будет продаваться в каждом втором универмаге (вместе с парфюмерией и аксессуарами Balenciaga Le Dix); руководящим дизайнером назначают Мишеля Гома.

Через 5 лет вместо него возьмут немца Джозефуса Мельхиора Тимистера, который силился вернуть бренду репутацию кутюрного Дома. С 1995 года Тимистеру начал помогать Николя Гескьер; через два года он начал работать над первой линией Balenciaga - бренд представлялся ему “спящей красавицей, которую не знаешь, как разбудить”. Из-за этой неуверенности в собственных силах контракт с Гескьером подписали всего на полгода, но затем пролонгировали.

В 2001 Balenciaga покупает Gucci Group, руководство компании объявляет, что, если к 2007 году бренд не станет прибыльным, Гескьер будет уволен; уже к 2005 году совокупная прибыль стала эквивалентной сумме, инвестированной Gucci Group. В том же году в продаже появляется Balenciaga Motorcycle Bag, которая моментально становится синонимичной термину “маст-хэв”. Кто ее только не хвалил, и кого с ней только не видели; апогеем возбуждения вокруг Motorcycle Bag становится декларируемый журналами it-bag-феномен.

В 2007 в интервью International Herald Tribune Николя Гескьер говорит, что “Кристобаль Баленсиага создавал одежду, опережающую его время. Мне бы также хотелось смотреть на шаг вперед”. Слова он тут же доказывает делом - в весенне-летней коллекции того же года Гескьер показывает леггинсы, покрытые металлическими пластинами с золотым напылением - кроме как “футуристичными”, никак по-другому журналы определить их не смогли; сезоном позже Гескьер придумывает Lego Shoes - фантастические что по дизайну, что по цене; с этой пары обуви начинается it-shoes-истерия. Вещи от Balenciaga весьма интересны, хоть и довольно спорны. Модные критики говорят, что одежда этой марки не воспринимается «с налету»: ее нужно осмыслить, «переварить». И только после этого вы поймете, подходят они вам или нет. Непривычная текстура, футуристические металлизированные ткани, и тут же веселые цветочные мотивы – у Balenciaga бывает и такое. Иной раз контрасты сражают наповал. Но, оправившись от потрясения, вы понимаете, что это и есть самая модная тенденция сезона. А чуть позже – что вещь в таком стиле обязательно должна пополнить ваш гардероб.

Если раньше одежду от Balenciaga могли носить лишь кинозвезды и особы королевской крови, то сейчас она стала более доступной. Изысканность и притягательность в ней осмыслены заново. На подиуме мы видим тренды в чистом виде, а для повседневной жизни получаем их удобное и практичное воплощение. Конечно, не каждая из нас может позволить себе авторский экземпляр ручной работы. Но качественная вещь «прет-а-порте» вполне может его заменить.