Недели моды в разгаре, и нам еще предстоит узнать, во что облачатся все fashionista мира (а вслед за ними и мы, простые смертные) в грядущем, осенне-зимнем сезоне. Нью-Йорк позади, впереди - Париж, Лондон, Милан и Москва.

В ожидании десятков дефиле как западных, так и российских модельеров, мы решили встретиться с дизайнером Константином Гайдаем, который, помимо модных коллекций, создает еще и шляпы, чтобы поговорить о "наболевшем" и задать ему давно волновавшие нас вопросы - например, из чего строится ценовая политика отечественных брендов, повергающая в ужас даже опытных шопоголиков, и есть ли в нашей стране фэшн-индустрия вообще?

Константин, не так давно завершилась неделя haute couture, а ведь вы к кутюру имеете непосредственное отношение - например, последняя коллекция ваших шляп была как раз-таки помечена этим определением. Вы решили вернуться к истокам, вновь переключиться с одежды на головные уборы?

У меня было несколько причин, чтобы сделать эту коллекцию. Одна из них заключается в том, что в нашем городе - большом и крайне занятом - очень быстро забывают о людях и их заслугах. Приходится о себе напоминать, причем - как это ни странно - с определенной периодичностью.

Я никогда не прекращал работать над головными уборами, но громких презентаций не делал давно, поэтому родилась идея сделать яркое, имиджевое шоу, такое, в хорошем смысле слова, представление, которое раскрыло бы мое видение красоты.

Насколько я знаю, в этот раз вы черпали вдохновение в фольклоре. Актуальная нынче тема!

Все мы когда-то были детьми, поэтому, как мне кажется, сказочные истории будут всегда интересны и востребованы. Кроме того, славянский (и не только) фольклор - неисчерпаемый кладезь образов, которые каждый из нас волен интерпретировать на свой лад - тут хватит идей на несколько сотен дизайнеров, не зря же, в конце концов, все мы эксплуатируем эту тему.

Кутюрная линия - это просто красивый ход, или эти вещи все-таки кто-то покупает?

Вы знаете, я сам удивлен, но вещи из кутюрной коллекции действительно продаются. В основном, это две категории покупателей: первые - настоящие fashionista, которые могут позволить себе иногда, хотя бы раз в год, облачиться во что-то экстраординарное (зато запомнятся надолго!), а вторые - те, кто покупает подобные аксессуары в качестве декоративного элемента в интерьере.

Сколько времени уходит на создание целой коллекции? Вот в последний раз в линейке было 12 объектов. Как долго вы над ними работали?

Все очень относительно! Само производство коллекции занимает, как правило, несколько месяцев, но на то, чтобы собрать ее отдельные элементы, уходят годы.

Вообще, поиск раритетов для меня - настоящее хобби, и покупая те или иные составляющие, я никогда не думаю, где и когда они мне пригодятся.

И где вы находите все эти элементы?

Ну, прежде всего, приезжая в новый город, первым делом я изучаю блошиные рынки, антикварные магазинчики, лавки старьевщиков. Моя первая мысль: "Так, чем тут можно поживиться?" (улыбается - прим.). Например, в последней коллекции были старинные ткани и серебряные элементы свадебных головных уборов прошлых веков, найденные мной в Европе и, частично, в России. Я дополнял их натуральным жемчугом, камнями, перьями экзотических птиц - каждый головной убор собирался, как мозаика.

А как же экзотические страны!

Вообще, процесс собирательства - невероятно увлекателен. Например, весной я ездил на Амазонку. Всеми правдами и неправдами мне удалось добиться того, что меня повезли к местным индейцам, которые всячески избегают контактов с цивилизацией. Причем, как мне рассказали, их территории вообще закрыты для посещений и без проводника к ним лучше не соваться. Людей они, конечно, не едят, но порешить могут (смеется - прим.).

Увидев меня, первое что они мне сообщили, что недалече как вчера убили ягуара, в общем сразу стало понятно - ребята серьезные, с ними шутки плохи. И вот у них я покупал перья попугаев Ару. В принципе, их запрещено вывозить из страны, так как это чуть ли не контрабандой считается, но поскольку перья были приобретены у коренного населения, живущего в согласии с природой, меня все-таки выпустили из страны.

Где бы я ни оказался, первым делом ищу, что можно использовать в своих коллекциях. В Австралии я бегал по зоопарку за фламинго, собирая их выпавшие перья, чем немало удивил не только посетителей, но и служащих. В старой Европе частенько езду по деревням, выискивая ткани, пуговицы, фурнитуру в маленьких антикварных магазинчиках. Цены у них разумные и с парижскими не сравнимы! В Азии также посещаю магазины традиционных костюмов и ювелирные, антикварные лавки.

Константин Гайдай во время поиска раритетов для своих коллекций - в Амазонии

...и в Европе

Куда бы вы посоветовали отправиться первым делом начинающему "коллекционеру древностей"?

Наверное, начинать нужно с Парижа. Там можно отыскать все, что угодно - это даже уже не рынок, а целая индустрия, где представлены самые разнообразные раритеты - от винтажных сумочек Chanel, которые, вполне вероятно, носила еще сама Коко, до люстр и комодов из королевских дворцов. Но нужно быть готовыми к тому, что цены на все эти вещи будут завышены в несколько раз - в Азии подобный товар можно купить значительно дешевле. Но при этом сама атмосфера парижской "блошки" - нечто особенное! Люди приходят сюда, как на праздник: общаются с друзьями, прицениваются, торгуются, тут же пьют вино, закусывая ароматным сыром, играют с детьми и животными.

Что касается азиатских стран, то, конечно, цены там значительно ниже, выбор огромен и, при этом, с продавцами можно и нужно торговаться, добиваясь приемлемой цены. Также, необходимые вещи можно заказать и вы их получите максимально оперативно. А главное, выбор и цены, которые вас ждут - таких нет нигде в мире.К примеру, из Индонезии я привозил антикварные черепа маленьких обезьян, которые собирались на острове Ява несколько месяцев, а в последствии инкрустировались золотыми зубами и украшали витрины магазинов с моими изделиями из ювелирной линии.

Ужас какой!

...Да нет, не ужас, красивая коллекция получилась, снискавшая похвалы европейских байеров (хитро улыбается - прим.). Подобные элементы, как вы догадываетесь, не так просто найти. Это действительно уникальные штучные вещи.

Те самые черепа обезьян с золотыми зубами

Константин, вот я чем больше вас слушаю, тем больше задаюсь вопросом, который вы, вероятно, слышали уже сотни раз. И все-таки - почему именно шляпы?

Ой да, вопрос я действительно слышу этот очень часто, но с удовольствием еще раз повторюсь. Все началось, наверное, в 1990-х, когда вдруг, в какой-то момент, стали невероятно популярными шоу Филипа Трейси и Стивена Джонса, которые буквально "вспыхнули" в мире моды. Меня, студента-архитектора, это не могло не вдохновить. И родилась мысль попробовать создавать нечто подобное. Кроме того, на тот момент в России эта ниша была свободна, и я решил - почему бы и нет?

Помните первую шляпу, которую сделали?

Кончено! Это была шляпка-таблетка. Хотя собирался-то я сделать пилотку. Кстати, эта "концепция": думать об одном, а получать нечто совершенно иное - не знаю уж, к счастью или сожалению - осталась. Каждый объект рождается, как скульптура в руках, а я стараюсь не ограничивать себя той абсолютной идеей, с которой все и начиналось.

Вот на Западе шляпка - непременный атрибут монарших особ, первых леди. Я слышала, что вы не раз сотрудничали с женами чиновников. Для супруги нашего президента шляпы делать не приходилось?

Нет, такого опыта у меня пока нет, да и не могу сказать, что для меня бы это был "венец карьеры". Но если такая возможность представиться когда-то - с удовольствием возьмусь за подобный проект.

Мне вообще кажется, что наши дамы как-то очень ограниченно смотрят на понятие "головной убор". Для них шляпа - нечто соломенное, с широкими полями, тревожными цветочками и непременной атласной ленточкой.

Знаете, я не раз замечал, что стоит предложить российским женщинам что-то для них непривычное, небольшое, изящное, как в глазах появляется настороженность, испуг. Но те, кто решаются на эксперимент, как правило, остаются довольны и даже входят в раж.

Меня вообще удивляет, что в нашей стране настолько непопулярны шляпы, ведь на протяжении всей истории головной убор был непременным атрибутом русского костюма.

Женщины перестали носить шляпы - сколько? - ну максимум лет сто назад. И за этот короткий период времени мы почему-то настолько отвыкли от этого аксессуара, что просто диву даешься. А ведь шляпа - это так элегантно. Это и мужчин, кстати, тоже касается.

Но, кажется, наметилась тенденция по их возвращению в обиход, что меня, конечно, не может не радовать.

За это стоит сказать спасибо британской монархии. Правда, даже не знаю кому больше - королеве Елизавете или ее невестке?

Если честно, от Кейт Миддлтон я не в восторге - на мой взгляд, это девушка без харизмы, пытающаяся быть "на уровне". Но я вижу - она старается. Вот только с макияжем у нее вечно какая-то проблема...

То есть вы тоже присоединяетесь к тем, кто критикует подводку Кэтрин?

(Смеется - прим.) Ну она ведь симпатичная девушка, и этот макияж ее ужасно простит. Я понимаю, хочется все делать самой, но можно же обратиться к профессионалам! Вот честное слово, лучше бы шляпы не было, а макияж был бы подобающий.

Но если бы вам предложили создать для нее головной убор, каким бы он был?

Нужно подумать!.. Даже не знаю - Кэтрин все время экспериментирует с головными уборами, и не могу сказать, что я согласен со всеми ее решениями. Мне кажется, ей бы почаще с Елизаветой советоваться - вот кто всегда выглядит идеально!

Королевой я просто очарован - она и волевая правительница, символ незыблемой монархии для огромного количества людей, и, в то же время, очаровательная милая старушка, облаченная в костюмы цвета фуксии и шляпки с лютиками.

Насколько я знаю, вы не только дизайнер, но еще и художник, иллюстратор. Но об этой грани вашего таланта не так хорошо известно широкой публике.

Все началось с того, что давным-давно мы с друзьями задумали сделать один из первых модных журналов в Новосибирске. Назывался он "Стиль". Я писал колонку про тренды, подбирал иллюстрации, делал различные коллажи и эскизы. Переехав в Москву, начал работать со столичным глянцем - в начале 2000-х мои рисунки были, наверное, чуть ли не в каждом номере всех известных изданий. Я также делал иллюстрации для фильмов, помогал в оформлении обложек - в общем, впервые мое имя стало известным именно в связи с художественными работами; в модный дизайн я пришел чуть позже.

Иллюстрации Константина Гайдая

А до глянца, по слухам, вы устраивали какие-то провокационные перфомансы!

Да, и такой период был в моей жизни (смеется - прим.). Я рисовал, занимался видеоартом, ставил перфомансы. Но этот период быстро закончился; мне как-то сразу дали понять, что старшие товарищи не намерены пускать меня на арт-сцену, а я, сознаться, туда особо и не рвался. После первого столкновения с такой "дедовщиной" я довольно быстро свернул свои проекты в современном искусстве и переключился на моду. А до этого успел побывать в монастыре, где многое переосмыслил.

Монастырь? Вы серьезно?

Да, но этот опыт, конечно, не имел никакого отношения к искусству, он был связан с какими-то общечеловеческими ценностями, с поиском себя. Это был такой переходный период моей жизни - своеобразный вход во взрослую жизнь, инициация, что ли...

Что это был за монастырь?

Этот монастырь расположен во Франции, в невероятно живописном месте, в горах. Там большая община, и до того, как провести там год, я не раз приезжал туда за вдохновением. Но, должен признать, это не совсем сказочная история - все время, что ты находишься на его территории, ты только работаешь и молишься. Время на себя появляется только ночью - именно в монастыре я стал рисовать свои первые иллюстрации, тогда еще довольно агрессивные, кстати.

Да, с тех пор многое изменилось! Вот и российские дизайнеры нет-нет да и заявят о себе зарубежом. Вспомнить хотя бы успех Ульяны Сергеенко в Париже. Как вы считаете, у отечественных модельеров есть шанс завоевать западную публику?

Такое происходит периодически. К сожалению - периодически, а не постоянно. Если вы вспомните, появился Денис Симачев с его хохломой - о нем заговорили. Появилась Катя Гомиашвили - снова всплеск интереса. Но все это какие-то - хоть яркие, но эпизоды, о которых быстро забывают.

Почему так происходит? Слава быстротечна?

Думаю, основная проблема в том, что в современной России как не было, так и нет модной индустрии. Именно индустрии! Есть дизайнеры, есть стилисты, есть модели, но самой индустрии нет. Вся отрасль легкой промышленности сейчас пребывает в плачевном состоянии, денег в нее не вкладывают, и это не может не отражаться на общей ситуации и так называемом фэшн-бизнесе. Нет должных тканей, нет красивой фурнитуры. Все приходится заказывать за рубежом. И это сложная логистика с таможнями, сроками поставок... Все это ведет к удорожанию производства. Кто боится подобного опыта, тот все делает в России, в Москве. А это уже совсем катастрофические цены. Все вместе ведет к "шанелевским" ценам на одежду от российского дизайнера.Но появляются же громкие имена, таланты!

Да, но все эти успехи крайне нестабильны. Взять хотя бы "плеяду 2000-х" - это и Вика Газинская, и Саша Терехов, и Дима Логинов, и я. Да, мы создаем коллекции, пытаемся расти, развиваться. Но добиться глобальных успехов без поддержки государства, СМИ - очень непросто.Я имею в виду выстраивание настоящей империи, как Armani или Ralph Lauren.

В США, например, молодых дизайнеров привечает Анна Винтур и другие влиятельные редакторы, которые помогают им на первом этапе, дарят возможность попробовать себя тут и там, поучаствовать в коллаборациях. И вот уже Александр Вонг становится креативным директором Balenciaga - Дома с многолетней историей, традициями, армией поклонников. А ведь еще несколько лет назад о нем никто даже знать не знал! В Бразилии мода поддерживается, субсидируется на государственном уровне.

У нас много талантливых ребят, но не те масштабы и возможности, и пробиться крайне тяжело, или почти невозможно.

С какими проблемами приходится сталкиваться чаще всего?

Ой, их масса! Вот, например, решил кто-то сделать красивое принтованное платье из кашемира, как у Mary Katrantzou, а технической возможности осуществить это нет. Ну нет в России производства, которое бы делало принты на шерстяных тканях! А если оно даже появляется, цены в нем ставят такие, что проще съездить в Италию и сделать это там, потому что даже с затратами на логистику по итогам все равно выйдет дешевле.

И что, надежд никаких?

Почему, надежда есть всегда (улыбается - прим.). Стали появляться российские массовые бренды, открываются производства в России. И талантливых людей (не только дизайнеров - закройщиков, конструкторов, художников по принтам) становится все больше. Но сколько лет пройдет, прежде чем мы сможем конкурировать с Западом, я не знаю. Хотелось бы застать этот счастливый момент - я верю в лучшее.

Источники: Арина Мостовщикова/Spletnik.ru, из личного архива Константина Гайдая