Показ Marc Jacobs стал, без сомнения, самым ожидаемым в рамках Недели моды. Еще бы, ведь к дизайнеру сейчас приковано все внимание фэшн-сообщества: говорят, в скором времени он заменит Джона Галльяно на посту креативного директора Charistian Dior, если, конечно, модный дом согласится выплачивать ему огромную - даже по меркам индустрии - зарплату в десять миллионов долларов.

В итоге дефиле превзошло все ожидания: во всяком случае, оно стало первым, по-настоящему возбудившим глянцевых редакторов в этом сезоне (не зря Джейкобс перенес свой показ на несколько дней, чтобы доработать детали, на которых не хватило времени из-за обрушившегося на Нью-Йорк урагана!).

Дизайнер подтвердил свой статус гуру мира высокой моды, совместив в своей коллекции некоторые тренды весны, которые мы уже успели увидеть на предыдущих шоу, с силуэтами, вдохновленными Диким Западом, бахромой и заниженной линией талии, придававшей некоторым нарядам ретро-звучание.

Марк Джейкобс удивительно тонко скомбинировал мотивы 1920-х и 1960-х с футуризмом. В коллекции преобладают сложные оттенки зеленого, синего и темно-бордового и белого. Бисер, драпировки, богатый декор, оригинальные аксессуары (одни модели вышагивали в казаках, другие - в модернизированных тюрбанах)... Коллекция получилась эклектичной, и это восхитило представителей прессы. Редактор Elle - Джо Зи - заметил:

Мне нравится, что он не стал фокусироваться на чем-то одном. Получилось попурри, и оно отлично работает.

С модным экспертом были солидарны и многочисленные гости, в частности - Дакота Феннинг и София Коппола (которая, к слову, недавно вышла замуж), наблюдавшие за показом с первого ряда.

Марк Джейкобс

Бэкстейдж шоу:

Совершенно другого толку было шоу Ralph Lauren. В новом сезоне дизайнер призывает нас обратиться к моде 1920-х годов в классическом исполнении: героиня коллекции - этакая современная Дэйзи Бьюкенен, облаченная в легкие, струящиеся платья с заниженной талией, юбки ниже колен, а также "мужские" костюмы, выполненные в приятной глазу пастельной цветовой гамме.

Кстати, Ральф Лорен неспроста обратился к теме "Великого Гэтсби" - в 1974 году он принимал участие в создании нарядов для экранизации романа, несмотря на то, что художником по костюмам на проекте был Теони Олдредж. Может, Баз Лурман, увидев эту коллекцию, пригласит кутюрье на съемки в Австралию?

Пока этого не случилось, рассмотрим детали. Casual-линейка маэстро состоит из спокойных, романтичных платьев и юбок с цветочным принтом, широких брюк с чуть завышенной линией талии, шорт и бриджей (опять таки широких, свободного кроя), а также топов, блузок и кардиганов. На вечер дизайнер предлагает платья в пол из тонких, полупрозрачных тканей, декорированных вышивкой бисером и едва заметными стразами. Кисти, перья, аккуратные шляпки призваны завершать образ. Как ни крути, а хорошо забытое старое может быть очень современным.

Ральф Лорен

Гости показов:

Оливия Уайлд

Аэрин Лаудер

Гленда Бэйли

София Коппола

Хэмиш Боулс

Андре Леон Толли

Лоренцо Мартоне

Анна Винтур

Дакота Феннинг, София Коппола

Дакота и Марк Джейкобс

Макйл Питт

Блогер Bryanboy

Источники: Gettyimages.com/Fotobank.com