Это пост читателя Сплетника, начать писать на сайте можешь и ты

В память о Карле Лагерфельде и его творениях. Это был человек-оркестр, и мне всегда было интересно смотреть его коллекции, читать и слушать с ним интервью. Иногда его высказывания были весьма спорными, а иногда попадали в яблочко.

Правила жизни Карла Лагерфельда

Для меня Международный женский день — это каждый день в году. Мужская мода меня мало волнует. Нет, конечно, я покупаю одежду, очень радуюсь переходу Эди Слимана в Celine. Но рисовать мужскую коллекцию и возиться с этими глупыми моделями — нет уж, спасибо.

Пожалуйста, не говорите, что я много работаю. Никого в этом мире не заставляют работать. Если человека тяготит его дело — пусть выберет другое. Но нет же — многие начинают работать в индустрии, а потом ноют: «Ааа, такие нагрузки!» Каким-то чудом они становятся художниками. Все они слишком слабые. Жалкие. Хрупкие. Никакие. Мы обязаны быть жесткими и не жаловаться. Люди покупают одежду, чтобы стать счастливее, а не потому, что хотят узнать, как кто-то рыдал над отрезом тафты.

Я никогда не выхожу из дома в ночь перед показом. Это плохая примета.

Если вы не хотите, чтобы с вас стягивали штаны, не идите в модели. Идите в монахини! В монастыре для вас всегда найдется место.

Я нимфоман от мира моды, который никогда не достигает оргазма.

Мама говорила мне: «Ты похож на меня. Но все же не так хорош».

Думаю, мода — лучшая мотивация к похудению. Как-то я загорелся идеей — носить одежду Эди Слимана, которую он шьет на очень, ну очень худых парней. Я тогда весил 101 килограмм. Надо было скинуть как минимум 38.

Я никогда не жалуюсь. Именно поэтому меня ненавидят остальные дизайнеры. Их интересует только их «муза», они могут часами размышлять, куда лучше пришить пуговицу, или выбирать скетчи, нарисованные ассистентами, — все это выводит меня из себя. Я — машина.

Мне чужды человеческие чувства.

Я ненавидел быть ребенком. Ненавидел вопросы взрослых «Ну как дела в школе?». Ненавидел, когда со мной обращались как с маленьким. Я не общался с такими людьми. Просто разворачивался, уходил и не возвращался. В детстве я мечтал стать взрослым.

Единственная цель моей жизни — влезть в джинсы 28-го размера.

Я выгляжу как карикатура на самого себя. И мне это нравится. Кажется, что вся жизнь — Венецианский карнавал, и я не снимаю маску.

У меня никогда не было учителей. Даже языкам — английскому, немецкому и французскому — я не то чтобы в школе научился. Я говорил на английском уже в шесть лет. Да, не бог весть как, но окружающие меня понимали. Поэтому родители не особо переживали за меня, не считали запущенным случаем.

Я — главный поклонник миссис Обамы. Считаю, что у нее совершенно сказочное лицо. Обожаю историю, когда ее спросили, не кажется ли ей, что она надела слишком обтягивающую юбку. Миссис Обама ответила: «А что? Разве вам не нравится моя огромная черная задница?»

Я рожден не для того, чтобы быть ассистентом. Да, разумеется, все поначалу должны поработать ассистентами, но недолго. Иначе они безнадежны. Я ассистировал три года, а затем ушел работать к Жану Пату. Стал много путешествовать, обзавелся автомобилями. Было забавно. Но шить всего лишь две коллекции по шестьдесят нарядов в год быстро наскучило. И я начал работать на фрилансе для Chloé, да много еще для кого. Так прошло двадцать лет. Потом стал креативным директором Chanel — и все вокруг завопили: «Зачем тебе это? Бренд мертв!» (и это было так). Все эти разговоры только разжигали мой интерес.

Многие дизайнеры нанимают людей, которые рисуют эскизы на компьютере. Я все делаю сам. Мне нравится рисовать от руки. Я же еще и мультики про политику рисую. Правда, их лучше держать при себе.

Однажды мой друг перед отъездом попросил меня забрать его кошку к себе — мол, у меня в доме о ней позаботятся. Через две недели друг вернулся. Я встретил его словами: «Извини, но Шупетт останется со мной». Он был не против, завел новую кошку. Но, конечно, не такую замечательную, как Шупетт.

Я невыносимо скучный, но это помогает мне жить лучше многих. Если ты не пьешь, то ты и не куришь и не употребляешь наркотики. Тебе этого даже не хочется. Спишь по семь часов, не чувствуешь себя разбитым. Говорю вам, жизнь довольно приятная штука.

Моя главная проблема — я никогда не доволен на сто процентов тем, что делаю. Думаю, что могло бы получиться и лучше, что я поленился. Мне не нравится, когда дизайнеры с удовольствием рассказывают о своих прошлых работах, хранят старые платья. Я ни одного не сохранил.

После моей смерти — никакого захоронения! Да я скорее сдохну! Я бы предпочел, чтобы меня кремировали и развеяли прах вместе с маминым и прахом Шупетт.

10 фактов о Карле Лагерфельде, которых вы, возможно, не знали

1. Карл очень рано попал в моду. В 1954 году, в возрасте 16 лет, он победил в конкурсе, который проводил Secrétariat International de la Laine (Международная ассоциация производителей шерсти; конкурс стал предтечей нынешнего Woolmark Prize). Жюри поразил эскиз пальто работы Лагерфельда. Год спустя это пальто вышло под маркой Balmain — Пьер Бальман пригласил 17-летнего Карла в ассистенты. Спустя три года, в 1957-м, Лагерфельд уже возглавил дизайн-бюро модного дома Jean Patou. На тот момент ему было 19.

2. Лагерфельда называют одним из первых фрилансеров мира моды. В начале 1960-х он уже работал на несколько европейских брендов: создавал как дизайнер-контрибьютор вещи для сезонных коллекций Chloé, параллельно занимался кутюром в итальянском доме Tiziani, а в 1965-м начал работать с Fendi — сотрудничество продолжалось до конца его жизни. В 1983-м Карла пригласили в Chanel в качестве дизайнера готовой одежды, кутюрной линии и аксессуаров. А в 1984 году Лагерфельд, оставаясь креативным директором Chanel и Fendi, запустил бренд под собственным именем — Karl Lagerfeld, — совершенно не боясь нехватки времени или фантазии.

3. Карл Лагерфельд не только дизайнер, но и фотограф. Он снял немало рекламных кампаний для Fendi и Chanel и не один разворот для Harper’s Bazaar, Numéro и Vogue. В 1997 году Карл сделал серию снимков обнаженных моделей и знаменитостей, среди которых были Руперт Эверетт, Амбер Валетта, Линда Евангелиста, Деми Мур, Марк Ньюсон и многие другие. Откровенность фотографий вызвала немало разговоров. Серия была опубликована в 23-м издании журнала Visionaire под названием The Emperor’s New Clothes (отсылка к сказке Ганса Христиана Андерсона «Новое платье короля»).

4. Вообще «Новое платье короля» — особенное произведение для Лагерфельда. В 1992 году дизайнер нарисовал 60 иллюстраций к очередному изданию сказки. И на этом история Карла-иллюстратора не завершилась: в 2012 году он стал постоянным автором карикатур в приложении к немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

5. В конце 1990-х Лагерфельд сам освоил издательское дело: сначала он открыл в Париже книжный магазин 7L, а чуть позже преобразовал его в одноименное издательство, которое специализируется на литературе, посвященной визуальной культуре, искусству и фотографии.

6. Карл не раз устраивал провокации на подиуме. В 1992 году он пригласил принять участие в показе Fendi настоящих танцовщиц стриптиза и порноактрису Моану Поцци. Главный редактор американского Vogue Анна Винтур тогда оскорбилась и покинула шоу.

Через два года с подачи Карла в центре скандала оказался и дом Chanel. Лиф платья, в котором Клаудия Шиффер дефилировала на показе кутюрной коллекции весна-лето 1994, был расписан строками из Корана. Мусульманское сообщество возмутилось. Глава совета улемов Индонезии (высший исламский орган Индонезии) призывал бойкотировать Chanel и грозил обратиться напрямую в правительство Германии (Лагерфельд родом из Германии).

В газетах корсет нарекли Satanic Breasts. Карл, в свою очередь, заявил, что шокирован подобной реакцией, он не хотел никого обидеть, текст на платье — отрывок из любовной поэмы, вдохновленной Тадж-Махалом. И платье Клаудии было не единственной вещью, украшенной строками из священного писания. Дело завершилось раскаянием дома Chanel, извинениями и обещанием сжечь оскорбительную для верующих одежду. Инцидент тем не менее назвали следствием творческого энтузиазма, которого у Лагерфельда хоть отбавляй.

7. В начале нулевых Карл похудел на 42 килограмма за 13 месяцев. Мотивацией, по его собственным словам, послужило желание носить костюмы работы Эди Слимана, который в ту пору работал креативным директором Dior Homme. Известный диетолог доктор Жан-Клод Худрэ разработал диету персонально для Карла. Впоследствии он даже издал об этом книгу The Karl Lagerfeld Diet.

8. В 2005 году на французском телевидении вышел мини-сериал Signe Chanel, в котором показана работа над коллекцией Chanel Haute Couture весна-лето 2004 — от скетчей до подиумов. Раздающий указания Карл тоже временами оказывался в кадре. Сериал обязателен к просмотру для всех желающих заглянуть в святая святых. Если хотите узнать больше о самом Лагерфельде, смотрите документалку «Секреты Лагерфельда» 2007 года.

9. В 2008-м имя Лагерфельда включили в новое издание главного энциклопедического словаря Франции Le Petit Larousse Illustré. В 2010-м нью-йоркский Fashion Institute of Technology вручил дизайнеру награду, которую учредил специально для него, — Couture Council Fashion Visionary Award. Карл нередко становился лауреатом престижных премий — в прошлом году, например, был отмечен Британским модным советом (премия British Fashion Awards) «За выдающиеся достижения».

10. Карл поддерживал использование натурального меха в модной индустрии (что на фоне последних событий смело), хотя сам его не носил и практически не ел мясо. Он вообще очень любил животных, особенно свою кошку Шупетт, которой он посвящал коллекции и которую снимал в рекламных кампаниях. В 2013 году в одном из интервью дизайнер даже признался, что женился бы на ней.

Обожаю ролики производства одежды от Шанель

От кутюр, весна-лето 2019