Привет!

Публикую пост про витамин С, который давно лежал у меня в черновиках.

Небольшое вступление по мотивам комментов к моим предыдущим постам. Все мои посты – по сути компиляция из нескольких надежных источников, а не мои научные изыскания. Мне близок доказательный подход, и я стараюсь опираться на него. Все, что я делаю – просто подаю общедоступную достоверную информацию в более-менее понятной форме.

И еще важно. Давать рекомендации по поводу конкретной косметики/составлять схемы ухода/этсетера довольно сложно, потому что у каждого из нас есть свои особенности. В постах я привожу некоторые средства в качестве примера, но ручаться за то, что они подойдут именно вам, я не могу. Мнение о средствах я составляю исходя из своего личного опыта (у меня довольно беспроблемная кожа в плане нежелательной реакции). Возможно, ваши впечатления совпадут с моими, возможно, нет, но я не могу сказать это точно. Поэтому претензии «купила по вашему совету, а оказалось редкостной гадостью» не принимаются)

Действенных компонентов в косметике не так уж много. Наша кожа стареет в основном из-за снижения синтеза коллагена и эластина, это естественный процесс, который значительно ускоряется под воздействием ультрафиолетового излучения. Поэтому самое эффективное средство от преждевременного старения – это защита от солнца (когда-нибудь, когда буду готова морально, я напишу об этом пост).

Остальные компоненты доступны и довольно дешевы. Это ретиноиды, кислоты, гиалуроновая кислота (вместе с глицерином и диметиконом, они работают в связке), ниацинамид,  и один из моих любимчиков – герой сегодняшнего поста - витамин С.

Сразу предлагаю разобраться с названием. Термин витамин С объединяет два родственных соединения, обладающих биологической активностью: аскорбиновую  кислоту и дегидроаскорбиновую кислоту. Для простоты понимания я буду использовать термины «витамин С» и «аскорбиновая кислота» как синонимы, если отдельно не обговариваю другое.

Аскорбиновая кислота играет в организме человека фундаментальную биохимическую и физиологическую роль. Этот важный водорастворимый антиоксидант - вещество, которое ингибирует (то есть подавляет или задерживает) окисление. В нашем организме происходит множество химических реакций, которые необходимы для нашего организма. Одна из таких реакций – окисление. Окисление – это естественный процесс, который все время присутствует в природе. У человека он способствует жизненно важным процессам, таким как регенерация тканей или преобразование энергии.

В реакции принимают участие свободные радикалы – атомы или молекулы, содержащие неспаренные электроны. Свободные радикалы  обычно пытаются возместить эти неспаренные электроны: либо избавляются от своего непарного, либо отбирают у стабильных молекул, которые, в свою очередь, тоже становятся свободными радикалами.  Новый свободный радикал проделывает ту же процедуру с новой молекулой и так далее по цепной реакции.

Вопреки ошибочному мнению, свободные радикалы не всегда приносят вред нашему телу. Они участвуют в гормональном производстве, процессах выработки энергии, активизации ферментов. О вреде свободных радикалов можно говорить, лишь имея в виду их избыточное количество. Накопление большого количества  повреждений в клетках приводит к нарушению их нормальной работы.

Маловероятно, что старение обусловлено исключительно повреждением от избыточных свободных радикалов: факторы внешней среды и генетический фон также играют довольно значительную роль. Но свободнорадикальная теория старения доктора Хармана находит все больше и больше поддержки в научном сообществе, хотя некоторые авторы высказывают сомнения по поводу того, что связь между количеством свободных радикалов и старением так проста.

Сморщенная и сухая кожа — типичный признак старения человека. Вот что с ней делает избыток свободных радикалов: цепные реакции приводят к образованию поперечных сшивок между молекулами, а сшивки между белками и липидами могут быть причиной возникновения морщин. *

* Pageon H., Asselineau D. An in vitro approach to the chronological aging of skin by glycation of the collagen: the biological effect of glycation on the reconstructed skin model. Annals of the New York Academy of Sciences. — 2005. — Vol. 1043. — P. 529—532

Антиоксиданты предотвращают перекисное окисление липидов, не дают свободным радикалам накапливаться в организме. Самыми распространенными натуральными антиоксидантами являются аскорбиновая кислота, альфа-токоферол (витамин Е), флавоноиды. Аскорбиновая кислота является мощным восстановителем, который предохраняет от окисления целый ряд биологически активных веществ. Обладает сильнейшей восстанавливающей способностью. Кстати – мое любимое!- диета, богатая аскорбиновой кислотой, полезна и даже необходима организму, но для кожи она значения не имеет: всё выводится через выделительную систему. Поэтому когда страдает  кожа – занимаемся кожей, попивая отвар из шиповника (шиповник – чемпион по содержанию витамина С).

Небольшое замечание, хочу сразу опередить возникающие вопросы: я против бесконтрольного приема биологических добавок, я за максимально разнообразный и здоровый рацион. Поэтому я не знаю, что пить, чтобы омолодиться, но повторяю еще и еще раз: даже если все вокруг пьют  коллаген/витамин С/гиалуроновую кислоту/этсетера и только поэтому в 80 выглядят на 35, скорее всего, это неправда. Ну во-первых, никто не выглядит в 80 на 35, а во-вторых, ни добавки, ни вода (шок!), ни еда не влияют значительно на внешний вид кожи. Говоря внешний вид я имею в виду общее состояние, а не специфические процессы, например, аллергию.

Коже витамин С нужен наружно - для заживления и восстановления ее защитных функций, для увеличения синтеза коллагена, защиты от УФ-лучей и предупреждения и осветления гиперпигментации.  Несмотря на то, что витамин С защищает от фотостарения, он не является средством защиты от солнца, так что поверх такого ухода нужно всегда использовать кремы с SPF. Вопреки распространенному мнению аскорбиновая кислота не повышает восприимчивость кожи к УФ-излучению, но избыточная инсоляция может спровоцировать раздражение.

Преимущество всех сильных антиоксидантов является их же недостатком – они окисляются. Основная проблема состоит в том, что антиоксиданты могут связаться с кислородом еще в бутылке, даже прежде того, как содержащий их продукт будет открыт. И так как витамин C особенно нестабилен при растворении в воде, он быстро начинает окисляться и изменять цвет раствора (от прозрачного до желтоватого и позже темно-оранжевого). Когда это происходит, возникают 2 вещи:

1) эффективность витамина С исчезает;

2) намного хуже: ингибитор окисления превращается в катализатор окисления.   

Многие компании подавали патенты, в которых заявлялось, что удалось стабилизировать аскорбиновую кислоту в водной формуле, и боролись между собой за оспаривание патента. Эти патенты и эта борьба абсолютно бессмысленны, потому что соответствующие формулы продолжают окисляться и менять цвет, в то время как потребители полагают, что раз есть патент, то изменение цвета – это нормально.  Патент не подтверждает, что описанное в нем вещество действительно работает. Патент – это не подтверждение открытия, а просто эксклюзивные права на указанный продукт. Поэтому все очень просто: если формула с аскорбиновой кислотой изменила свой цвет, это значит, что продукт окислился и его использование становится потенциально разрушительным для кожи. Правда, некоторые производители хитрят и добавляют красители. На мой взгляд, это не этично.

Существуют безводные формулы, которые действительно помогают сохранить витамин С стабильным, но они чаще всего основаны на тяжелых силиконовых базах, которые препятствуют эффективному и полному проникновению витамина С. Для водных формул очень важна упаковка: чем меньше доступа кислорода, тем дольше продукт остается пригодным для использования, поэтому лучше выбирать непрозрачные тубы или (ещё лучше) герметичные флаконы с помпой. Идеальный формат для витамина С - это порошок, который непосредственно перед использованием смешивается с эмульсией или кремом.

Существуют и более устойчивые формы витамина С: аскорбил глюкозид (обычно используется в 2 % концентрации), аскорбилфосфат магния (так же известный как MAP, обычно используется в концентрации до 10 %), аскорбилфосфат натрия (аналог MAP), аскорбил пальмитат ( обычно используется в концентрации меньше чем 0,2 %). Но эти формы еще должны преобразоваться в аскорбиновую кислоту, так что аскорбиновая кислота и другие формы витамины С несравнимы по эффективности. Но у других форм есть одно большое преимущество кроме стабильности: они не так раздражают кожу. Аскорбиновая кислота  работает при низком уровне  pH – ниже 3,5. Такой уровень кислотности может и очень часто раздражает кожу, особенно если вы используете сильные щелочные средства для умывания (мыло, пенки, гели). Если нет никакого желания переходить на безмыльное очищение, то могу посоветовать использовать мягкий тоник и выжидать некоторое время (10-15 минут) перед нанесением.

Есть мнение, что витамин С плохо сочетается с остальными активами, но это правда только в том случае, если у вас суперчувствительная кожа, так как может возникнуть раздражение. Самое распространенное заблуждение, что аскорбиновая кислота категорически не сочетается с ниацинамидом. Они действительно вступают в реакцию, но настолько медленную, что это никак не влияет на эффективность того или другого компонента. Хотя что я только не встречала на просторах интернета, например, у одной девушки прочитала, что если наносить третиноин на влажную кожу, это может вызвать глубокий! внутренний! ожог!, господь мой боженька.

Пост вышел очень объемным, поэтому пришлось поделить его на две части. В ближайшее время я опубликую вторую часть, где подробно остановлюсь на каждой форме витамина С. Будет интересно, не переключайтесь.

Всем красоты!

Покаааа!