Начав серию постов про Лондон и убедившись, что некоторым сплетницам это интересно, я решила по мере поступления новых впечатлений в мою копилку путешественницы продолжать свои зарисовки.

Конечно, нам, девушкам всех возрастов, интересно читать про яркие принты платков из старинного универмага Liberty или разглядывать милейшие баночки с чаем и пасторальные корзины для пикника из Fortnum&Mason, но я-то знаю, что в нас живёт неиссякаемое любопытство по отношению к людям других наций, особенно, когда эти люди носят строгие костюмы, ведут умные беседы и становятся весельчаками в свои заслуженные happy hours после насыщенного рабочего дня. Поэтому я беру на себя смелость организовать сегодня относительно формальный маршрут по очень строгому и влиятельному району Лондона - the City. 

Вопреки календарю, который намекает нам на выходные, мы посетим эту финансовую купель в будние дни, так как по субботам и воскресеньям the City словно исчезает, замирает и становится похожим на сцену из фильма «Ванильное небо», где герой оказывается наедине с самим собой в большом городе.

Вообще, это один из моих самых любимых районов не только Лондона, а вообще мегаполисов. Он впитал в себя историю, архитектурное новаторство, ауру успеха и энергию трудолюбия. 

Сейчас не всякому туристу, оказавшемуся, скажем, на улице Cheapside, будет легко поверить в то, что именно с этой местности началась жизнь Лондона или Лондиниума, как окрестили свой новый оплот римляне в 43 году н.э. Действительно не стоит ждать от Сити архитектурных линий Рима. Дело в том, что на судьбу района выпало 2 серьёзных испытания, лишивших его своего первоначального облика. Речь идёт о великом пожаре 1666 года, после которого Сити нуждался в полной реконструкции, и бомбовых ударах времён Второй Мировой. Кроме того, именно Сити стал площадкой, прельщающей самых крупных архитекторов современности. Облик финансового квартала претерпел существенные изменения с наступлением 2000-х. Благодаря стараниям сэра Нормана Фостера линия горизонта стала иметь футуристические очертания. Знаменитая 40-этажная башня Мэри-Экс (в народе – the Gherkin или огурец/корнишон ), очень похожая на барселонскую Torre Agbar, соседствует с пережившей пожар и блицкриг церковью St Andrew Undershaft. 

А уж что говорить про окружение главной жемчужины Сити - собора Святого Павла, который оказался в оцеплении современных бизнес-зданий и кафе! В своё последнее посещение города я оказалась у этой достопримечательности во время обеденного перерыва и лицезрела любопытную картину. Вся зона вокруг собора была усеяна белыми и синими воротничками.

Пабы, кафе и непосредственно сквер у собора были оккупированы проголодавшимися сотрудниками из Сити. На скамейках и на ступенях примостились серьёзно выглядящие дядечки в галстуках, жадно поедающие свои сэндвичи и салаты.

На одной из сторон Святого Павла, на площади Paternoster я заприметила pop-up палатки с уличной едой, предлагающие паэлью, курицу карри, супы и другие кулинарные радости.

Запахи, надо сказать, в это время в этом районе будоражат ваши вкусовые рецепторы. В тот день я оказалась слабохарактерной и заглянула в замечательную бургерную Lobster & Burger. Даже сейчас, глядя на эту фотографию, точно помню его вкус.

В ту поездку мне посчастливилось остановиться в The Ned, о котором сейчас наперебой пишут в англоязычных журналах и бизнес-газетах, так как его открытие в мае стало, своего рода, реанимацией Сити и очень интересным архитектурным проектом.

Но обо всём по порядку. 

В 1920-е годы один из самых влиятельных английских банков The Midland Bank обратился к уважаемому архитектору той поры (чей труд и виденье нередко сравнивают с вкладом Кристофера Рена) сэру Эдвину Латьенсу, чтобы тот спроектировал их головной офис, который бы олицетворял статус и финансовую мощь.

Так, в 1939 году на улице Poultry, в нескольких шагах от станции метро Bank свои двери распахнул грандиозный неоклассический пантеон прибыли, полученной благодаря индустриальной революции и навыкам торговли Британской Империи.

Входя в здание, вкладчики попадали в огромный зал с 92 зелёными коринфскими колоннами из мрамора и полом из серо-белого портландского камня, который был также использован при строительстве соседнего собора Святого Павла. Интерьер излучал престиж и внушал доверие.

Огромный сейф на -1 этаже удостоился чести спустя годы быть увековеченным в одном из фильмов бондианы “Goldfinger”.

Судьба здания изменилась в 2007 году, когда финансовый холдинг HSBC освободил занимаемую территорию. Этим уходом воспользовалась крупная девелоперская компания Soho House & Co и решила в этих исторических стенах открыть отель The Ned (названный в честь архитектора Латьенса, Нэд – уменьшительная форма от имени Эдвин). Сделка и ремонт обошлись в 200 миллионов фунтов стерлингов. В мае этого года произошло торжественное открытие. Это заведение быстро стало местом силы, которое притягивает даже не столько туристов (о нём пока знают не многие), сколько людей из офисов Сити, так как на территории функционирует 8 ресторанов и 2 бара.

Когда я впервые очутилась внутри, у меня в голове сразу зазвучала песня Puttin’ on the Ritz, так как поистине в The Ned правит атмосфера влиятельности, стиля и благосостояния. По сути, из-за смены профиля, из банковского в отельный, сама публика изменилась не сильно. Те лондонцы, которых я там заметила, могли бы с равным успехом заходить в это здание для открытия банковского счёта или манипуляций с уже имеющимся. До того, как я оказалась у стойки reception, мне нужно было пройти через огромный холл, по обе стороны от которого в непринуждённой атмосфере за столиками сидели обитатели финансового района, как женщины, так и мужчины разных возрастов. Могу предположить, что беседы они вели не о жизни, а о работе, так как у большинства рядом с напитками на столах стояли ноутбуки. Сразу понимаешь, что у отеля строгий характер – за 2 дня, что я там была, я ни разу не видела детей (хотя официально вход им не воспрещён – в ресторанах предлагается детское меню). И каждый раз, направляясь к выходу или, наоборот, возвращаясь обратно, я наблюдала одну и ту же картину – люди, которые носят футболки только по выходным и во время каникул, обсуждали планы собственного обогащения и обогащения своей родины соответственно. Однако совру, если скажу, что энергетика не менялась ближе к вечеру. Центр главного зала коронует круглая сцена, на которой проходят джаз-концерты. 

Развлечение не ограничивается первым этажом. Как гости отеля, так и посетители норовят попасть на крышу в Ned’s Club. С неё весь Сити и не только виден как на ладони - импозантный купол Святого Павла, колесо обозрения London Eye, небоскрёб “Осколок” (The Shard) и самое высокое здание Лондона Leadenhall, известный в народе как “сырная тёрка”.

Здесь кушают, выпивают и нежатся у бассейна с бокалами охлаждённого шампанского под открытым небом.

Моё собственное ощущение от этого пространства приравнивается к впечатлениям от фильма The Great Gatsby. 

Другим лакомым уголком отеля считается бар на -1 этаже в бывшем сейфе, в котором когда-то хранилось около 335 млн фунтов, за той самой фотогеничной 20-тонной дверью. Доступ к этому месту имеют только члены клуба Ned's и постояльцы отеля. Поэтому сводку об этом местечке вы получаете непосредственно от очевидца. Ну что сказать? Для начала главное разочарование - фотографировать можно только саму дверь (в кадр попала в том числе и хостес, предупредившая нас об этом правиле).

Всё, что скрывается внутри, должно быть скрыто от вспышек камер. Я так понимаю, что там бывают очень знатные VIP-персоны. Я пыталась внимательно присмотреться к вальяжно откинувшимся на диваны мужчинам и сидящим с прямой спиной женщинам (хотя были и те, кто, как мешок, свалился в объятия к лощёным денди, от накала страсти расстегнувшим верхние пуговицы рубашек), в надежде зафиксировать каких-то шейхов или представителей голубых кровей, но либо моё зрение меня подвело, либо стоит винить потёмки. Видимо, основатели этого бара заранее позаботились о том, чтобы лица посетителей были завуалированы скудным освещением. Ну, и очень оно мне надо – подумала я. У меня есть спутник. Не хватает только коктейля. Заполучив его, я нырнула в этот омут. Ну, как нырнула? До дна достать не получилось. Рыбой в воде я себя не почувствовала. Есть что-то безнравственное в этом бонвиванском, чрезмерном стиле прожигания жизни. Самой комфортной зоной во всём отеле стал для меня номер.

Он абсолютно чудесный и атмосферный, так как переносит вас в первую половину 20 века.

Эдвардианский стиль интерьера, викторианские ночные лампы, ретро-телефон и радио, мозаичные ванные, обои Arts & Crafts и самое главное – одна из моих любимых банных английских продукций Cowshed. Я отношу себя к маньякам, которые, попадая в номер, первым делом смотрят на бутылочки шампуней, гелей и кремов. В этот раз я увидела следующее. 

Крыша может поехать, не так ли? Перед вами 9 полноразмерных флаконов шампуней и кондиционеров разных типов. Какая может быть первая мысль у бьюти-маньяка? Правильно! Как это всё уместить в чемодан?! Я уже представила, как я буду раздаривать эти прелести своим маньякам-родственникам. Но потом в голову постучался здравый смысл: Какая-то подозрительная халява! Я подошла к столику с отельной брошюрой и открыла её ровно на той странице, которая опустила меня на грешную землю.

Владеющие английским, обратите внимание на названия продукции, у Cowshed замечательное чувство юмора.

Дух бережливости отель унаследовал от своего предшественника-банка – подумайте, ведь отель не должен постоянно пополнять запасы мини-форматных средств гигиены.

В отместку за такое скряжничество я выливала целую ладонь шампуня или геля, чтобы взять от этой жизни максимум пены. 

Поездка была очень краткой, насыщенной и пропитанной духом района Сити. Новых театральных впечатлений я не получила, но надежду попасть на новый спектакль с неподражаемым Ф. Мюррей Абрахам я не оставила. 

Спасибо за внимание!

Фото - 50% из моего айфона, 50% из щедрого Интернета.