Лоферы за $1000

В числе хитов, выпущенных Алессандро Микеле в первый год работы, кожаные лоферы на меху кенгуру с золотой пряжкой без задника. Бицарри рассказывал, что их превращение в хит продаж стало для него огромной неожиданностью. Лоферы выпускались и для мужчин, и для женщин и стоили от $885 до $1095 соответственно. Бутики признавались WSJ: спрос так велик, что за несколько недель им уже четвертый раз приходится заказывать новые поставки. Лоферы напоминают мокасины, но отличаются от них рядом деталей, в том числе жесткой подошвой и широким каблуком.

‼️Порылась я в деловой прессе и вот что нашла. Все и всегда зависит от управленца, Только для тех кому интересна тема. Очень много букв)))‼️

«Gucci нужно снова сделать иконой моды»

Марко Бицарри придал ускорение забуксовавшему бренду Gucci. Прогнозы гендиректора точны, кадровые решения удачны, а выручка модного дома растет на порядок больше рынка

8 марта 2017 года завершилась последняя из четырех главных недель моды — парижская. На ее подиумах царили крайности: готический минимализм, как у Saint Laurent, и романтическое бохо, как у Gucci. Кроме непривычной эстетики указанные дома вот уже несколько сезонов подряд демонстрируют настолько ошеломительный финансовый успех, что их почерку стали подражать многие дизайнеры, а иногда и откровенно копировать их. И события Недели моды в Париже этот факт только подтвердили. На подиуме появились коллекции, больше похожие на оммажи (работа-подражание другому художнику. — ForbesWoman).

Когда в 2013 году продажи Gucci стали падать, креативному директору марки Фриде Джаннини предложили уступить место Алессандро Микеле. Он к тому моменту проработал в Gucci уже 14 лет, сначала под руководством Тома Форда, а после — самой Джаннини. Микеле занял пост креативного директора Дома в январе 2015 года и совершил чудо. Он и его команда всего за пять дней с нуля создали мужскую коллекцию осень–зима 2015/2016, которая выделялась среди привычных глянцевых «вылизанных» образов. Микеле стер границы между мужественностью и женственностью. Публика неоднозначно восприняла андрогинных моделей в романтическом винтажном бохо: часть зала взорвалась аплодисментами, другая — недоуменно молчала.  Зато продажи бренда в 2015 году увеличились на 12,7% и составили €3,9 млрд (что следует из отчета, предоставленного группой компаний Kering, владеющей Gucci). И все это несмотря на спад покупательской активности в Европе и США. За четвертый квартал 2016 года прибыли Дома превысили почти в два раза прогнозы аналитиков, несмотря на отмену скидок в магазинах — вместо ожидаемых 13% они выросли на 21,4%. Финансовый успех Gucci не оставил сомнений, что Микеле выбрал правильную стратегию. По итогам 2016 года продажи дома выросли на 12,3%  (€4,38 млрд). Теперь Gucci обеспечивает 60% прибыли группы Kering. 

Кроме Gucci, Kering владеет такими брендами, как Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и Brioni. И некоторые из них вслед за Gucci тоже сменили креативных директоров в ожидании новых финансовых чудес. Так, после ухода в апреле 2016 года предыдущего креативного директора Yves Saint Laurent Эди Слимана объем продаж марки вырос. Покупатели буквально сметали с полок вещи из последней коллекции Слимана. Продажи продолжают демонстрировать рост и после прихода нового руководителя Энтони Ваккарелло. В 2016 году выручка Yves Saint Laurent выросла на 25,3% и составила €1,22 млрд — это 10%  от общей прибыли группы компаний Kering.  

У другого бренда Kering — Bottega Veneta дела обстоят не так оптимистично. По итогам 2016 года его продажи упали на 8,7%. На марку повлияло снижение трат китайских туристов в Японии и Европе. Чтобы спасти ситуацию, дизайнеры обратились к минималистичной эстетике, перекликающейся с ваккареловской.

Еще одно неожиданное решение группы Kering — назначение на должность креативного директора Дома Balenciagа эпатажного создателя французского уличного бренда Vetements Демны Гвасалии в октябре 2015 года. Уже весной 2016 года он показал свою первую коллекцию в рамках марки. А в новой зимней коллекции, продемонстрированной на последней Неделе моды в Париже, Гвасалия обратился к традиционным силуэтам Balenciagа, стилизуя образы в духе «нормкор на грани китча», характерного приема для его собственного бренда Vetements. Объемные пальто и платья с огромными баулами вместо микроклатчей смотрелись гротескно.

В целом прошедшие недели моды не стали революционными. Многие бренды представили хорошие коммерческие коллекции. Кому-то, как Рафу Симонсу, дебютировавшему в Calvin Klein, удалось творчески переосмыслить «продаваемую» одежду. Кто-то сделал пиар на ярком шоу, как Chanel, запустившие ракету в конце показа. А кто-то попытался подражать более успешным коллегам по цеху. Ведь, как известно, хороший художник — копирует, а гениальный — крадет.

▪️▪️▪️

У Бицарри репутация быстрого и решительного человека, продолжает газета: «Я очень, очень нетерпелив. Я люблю людей, принимающих решения. Я не люблю людей, слишком долго размышляющих».

Все эти качества очень ему кстати на нынешнем посту. В декабре 2014 г., рассказывает FT, Бицарри и Франсуа-Анри Пино, сын создателя холдинга Kering (владеющего Gucci и рядом других люксовых марок), встретились в гонконгском отеле, чтобы обсудить перемены в руководстве Gucci – компании с 96-летней историей и крупнейшего бренда Kering. Бицарри предложили стать гендиректором уже с 1 января.

Двойной ренессанс

«Не так уж часто креативного и генерального директора меняют одновременно», – вспоминал Бицарри в разговоре с агентством Interbrand о своем предшественнике, Патрицио ди Марко. К тому времени у Gucci уже второй год падали продажи, что послужило причиной ухода сразу и ди Марко, и его возлюбленной, креативного директора Gucci Фриды Джаннини. Официально пара поженилась уже после увольнения, невеста была одета в Valentino – бренд, контролируемый катарским холдингом Mayhoola for Investments, пишет Australian Financial Review.

Бицарри, подводя итог многолетней работы предшественников для корреспондента FT в своем белоснежном офисе в Милане, заявил, что Gucci «утратил все свое чувство соответствия моде». Ему же, как подшучивает газета, удалось возродить бренд Gucci так, как никому не удавалось со времен прошлого его возрождения. FT намекает на 1990-е гг., когда дизайнер Том Форд превратил производителя кожаных аксессуаров в провокативный бренд, известный по всему миру своими острыми каблуками и рискованной рекламой.

В эпоху между Фордом и Бицарри Gucci стал сильно зависеть от логотипа GG, увлекся производством более дешевых сумок и аксессуаров, открыл слишком много магазинов, стал продавать свои товары в универмагах среднего ценового сегмента вроде Macy’s, отмечает WSJ. В 2014 г. продажи упали на 1,1% до 3,5 млрд евро. Слухи о грядущей отставке ди Марко и Джаннини начали ходить уже в середине 2014 г., тем не менее на интервью с «Ведомостями» в ноябре 2014 г. ди Марко держался бодро: «Kering – публичная группа и потому объявляет результаты своих дочерних компаний в отличие от некоторых наших конкурентов... Да, негативный знак – это негативный знак... Но для меня и моей команды самое важное то, что наши акционеры верят в нашу стратегию».

Слишком велик, чтобы рухнуть

Журнал Australian Financial Review шутит, что Gucci слишком велик, чтобы рухнуть. На тот момент его капитализация составляла 3,5 млрд евро, 10 000 человек работали на него напрямую, а еще около 45 000 ремесленников сотрудничали с ним – порой не в первом поколении. В мире работало более 500 бутиков Gucci.