«TUVE TU VENENO!» – «Я ПОЗНАЛА ТВОЙ ЯД!» – ДЕРЗКО ГОЛОСИЛА ЭКЗАЛЬТИРОВАННАЯ НАТАЛИЯ ОРЕЙРО, САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ В РОССИИ ПЕРСОНА ИЗ УРУГВАЯ. ХОТЯ БОЛЬШИНСТВО СЧИТАЕТ ЕЕ АРГЕНТИНКОЙ, ДИВА ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ РОДИЛАСЬ И ВЫРОСЛА В МОНТЕВИДЕО. ВОТ И Я ПРИШЕЛ, ТОЧНЕЕ, ПРИПЛЫЛ, К УРУГВАЙСКИМ БЕРЕГАМ – ЛИЗНУТЬ СЛАДКОЕ ЗЕЛЬЕ СОБЛАЗНА ЭТОГО ЗАГАДОЧНОГО, ЗАМАНЧИВОГО, ЗАКОВЫРИСТО ЗВУЧАЩЕГО КРАЯ

Н Е     М Н О Г О     В Р Е М Е Н И    Н У Ж Н О ,    Ч Т О Б Ы    ОСМЫСЛИТЬ,

 почему Уругвай име­ет репутацию Suiza latinoamericana (латиноамериканской Швейцарии). Хотя гор тут нет в помине (самая большая возвышенность едва пре­вышает 500 м), но общая философия культа благополучия, старомодной правильности, всесторонней ухожен­ности, рьяного изоляционизма плюс маленькие территория и население «зеркалят» уругвайскую республику с Гельвецией. Легенда «швейцарской кармы» давно окутала Старый Свет. Не секрет, что многие обеспеченные и продвинутые европейцы с удоволь­ствием покупают здесь дома, чтобы предаваться насыщенной dolce vita в маленькой и доброй «гавани» уруг­вайщины.

Тотальное большинство из (нечас­тых) визитеров страны попадают сюда на скоростных паромах из Ар­гентины, делящейся турпотоком со своим маленьким соседом. Как ча­стичка этого ручья я высадился на пристани паромной «турподпитки» Уругвая – в городке Колония­дель­ Сакраменто. Имя его неслучайно: не­когда форпост колонистов в сужении реки Ла­Плата, напротив «вражеского» Буэнос­Айреса. В Колонии, ис­тинном музее под открытым небом, оставлены нетронутыми не только руины форта и маяка первых порту­гальских «десантников», но и целые кварталы начала XVIII века – все сде­лано грамотно, чтобы глубоко про­чувствовать смысл штампа «время остановилось». Сутки погружения в сонливость Истории, въедливого познавания становления 200-летней государственности Уругвая, его бравой борьбы за независимость от гигантов-соседей (Аргентины с Бразилией). И – снова запускаю время вперед. Три неспешных часа по отличным дорогам, среди равнин с благоухающими полями, и – погружаюсь в единственный мегаполис, столицу Монтевидео. Сперва город вроде похож на многие столицы Южной Америки – подернут легкой патиной, полон монументализма а-ля Мадрид 50-х годов минувшего столетия, хаотичен, шумен, с легионом крошечных гиперколоритных магазинчиков, ремонтировавшихся последний раз полвека назад... Но! Сразу вычисляю особенную душевность. Монтевидео не страдает перенаселенностью – хотя здесь и обитает половина 3,5-миллионного населения Уругвая, это в разы меньше, чем в других столицах континента.

(c) ricardosaporta

КАК И ВСЯ СТРАНА, МОНТЕВИДЕО ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ, ОКУЛЬТУРЕННЫЙ, «ЕВРОПЕИЗИРОВАННЫЙ», СВЕТЛЫЙ, ДАЖЕ РАДУЖНЫЙ

Античные кварталы не слились тяп-ляп с общей застройкой, а сохранились уединенно и девственно на обособленном мысе (еще в начале 1800-х годов прятавшемся за крепостной стеной). «Сьюдад вьеха» (Старый город) – это прекрасный заповедник дворцовой застройки XVIII–XIX веков, вкусно разбавленной скверами вокруг бесчисленных памятников, пешеходными улицами... На центральной Площади независимости меня заграбастал в щупальца каменный мастодонт – серая скала Дворца Сальво. Угрожающего облика высотка, построенная в 1928 году по проекту эклектичного итальянца Марио Паланти, производит гипнотический эффект – как разгневанный спрут, вынырнувший до небес. По нынешним меркам, Сальво даже не назвать небоскребом (95 м), но он... неимоверный. Я до сих пор «эстетически перевариваю» – насколько же это демоническое, сублимационное сооружение, потрясающее стилистической иррациональностью (и жизненной тоже – палац задумывался как люкс-отель, но никогда им не был, превратившись в замызганно-бюджетный доходный дом). А в порту города застываешь перед обшарпанным шармом весьма похожего гиганта – громады штаб-квартиры национальной таможни. Вот такие бетонные «отрыжки эпох» и заставляют надышаться их уникальным, невосполнимым духом. Безусловно, мегаочарование столице придают набережные и песчаные пляжи, опоясывающие город с юга и востока. Формально Монтевидео омывается все еще устьем реки Ла- Плата, но фактически это выглядит бескрайним океанским простором, подчеркиваемым сильными приливами и отливами.

ЗАБАВНО, ЧТО В ГЛУБОКОМ ДЕТСТВЕ Я СИЛЬНО ГРЕЗИЛ НЕВЕДОМЫМ СЛОВОМ «МОНТЕВИДЕО» – ИМЕННО С НИМ ЧЕТКО АССОЦИИРОВАЛАСЬ «ЗАБУГОРНАЯ» РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ, ДАЛЕКАЯ И НЕДОСТУПНАЯ. НАВЕРНОЕ, Я ПОДСПУДНО, ФОНЕТИЧЕСКИ, ПУТАЛ ЕГО С МОНТЕ-КАРЛО

И вот, двумя часами езды дальше на восток от Монтевидео меня ждал... «Монте-Карло Латинской Америки». Богемная Пунта-дель-Эсте – жемчужина Атлантической ривьеры. За минусом гор, сходство с монакскими пейзажами велико. Курортные отели, казино, причалы океанских яхт, брендовые бутики. Только размах здесь явно американский – одних шикарных пляжей в десятки раз больше, чем в тщедушном Монте-Карло. Приехать сюда «повисеть» считается хорошим тоном для любого латиноамериканского богача. Абсолютно единственное место в Южной Америке, где можно встретить запредельно экзотические суперкары типа Bugatti или Pagani («мерседесы» и «феррари» тут давно примелькались – так же, как в самом Монако)! Прибыв из Аргентины, я был (само) уверен, что за две недели в ней уже исчерпывающе дегустировал лучшее в мире мясо на гриле... Однако Уругвай, вроде бы повторяющий культуру аргентинских жаровен парильяс, ублажает гурмана еще куда более изощренным служением филигранной жарке мяса всех сортов и происхождений. Правда, вкусовая рафинированность уругвайских барбекю оборачивается и ценником. Если в статусном ресторане аргентинской столицы на 20 долларов можно объесться, кулинарные гениальности Уругвая обойдутся в два, три и более раз дороже. Вообще, цены на продукты (правда, изумительного вкуса и экологичности) здесь меня поразили - они выше, чем во многих странах Старого Света! Снова параллель с «европейским отражением» – Швейцарией, не так ли? Немудрено, что из-за дороговизны (при далеко не швейцарском ВВП) точки мясных чревоугодничеств – жаровни асадас или парильяс – совсем не так распространены, как в Аргентине, где они по-настоящему массово-народные. Зато я был в умилении, что уругвайцы дают фору своей соседке-сопернице... Нет, не в футболе (где соперничество двух наций просто онтологическое), а в культе напитка мате. В потоке пешеходов сложно найти человека, не замеченного в мате-исповедании. Даже тот, кто не несет сосуд-калабас в руках и не потягивает из него горячий раствор через трубочку-бомбишу, выдает свой «матеизм» торчащим из кармана или сумки термосом с кипятком. О, термосы! Наверное, в наши дни саму страну назвали бы не Уругваем, а как-нибудь типа «Термосадор»: ни один предмет не смотрел на меня в Уругвае с витрин и прилавков так назойливо, как Его Величество Термос. Они тут продаются буквально на каждом углу – и в фешенебельных арт-магазинах, и в громадных отделах супермаркетов, и в убогих лавчонках, и на уличных развалах! В двух последних типах распространения термосов их еще и массово... ремонтируют: от количества сменных пробок и чашек у меня рябило в глазах.

ГЕОГРАФИЯ, ДЕМОГРАФИЯ И АРХИТЕКТУРА – ЭТО ВАЖНЫЕ КОЗЫРИ. ОДНАКО ДЛЯ МЕНЯ ГЛАВНЫМ БЫЛО РАСПОЗНАТЬ МЕНТАЛЬНУЮ АУРУ УРУГВАЯ, СЛЫВУЩЕГО НЕ ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ПРЕДПРИИМЧИВОЙ, НО И САМОЙ РОМАНТИЧНОЙ НАЦИЕЙ ОБЕИХ АМЕРИК

Кто, как не мечтатели-идеалисты могли выбрать национальным девизом максималистское «Libertad o muerte!» («Свобода ли смерть!»)?! Латинская сентиментальность чеканится даже на... деньгах! На монетах уругвайского песо красуются трогательные местные зверушки. Невероятно потешны 1-песовая монетка с гравюрой броненосца или 2-песовая с барельефом уморительной морской свинки капибары, знатной землеройки. Вот и я счастлив от эмоций, нарытых на уругвайских просторах. По-испански Uruguay произносится комично для русского уха – «урувай». Урывать Уругвай – такую стезю я искренне советую проходчикам нераскопанных нетривиальных меридианов.

ГДЕ ПОБЫВАТЬ

1 Ни один «организованный» посетитель Уругвая не избежит визита на Mercado del Puerto – в огромный ангар старого рынка в порту, с неохватной галереей кафешек и ресторанов. Соблазн «кишащего муравейника» стоит того, чтобы посетить это место, хотя цены здесь довольно высокие, «туристические».

2, 3 В жилых кварталах столицы можно найти простовато оформленные, но несказанно хорошие шашлычные- парильяс, куда ходят местные – например, Los Lenos или El Fogon на улице Сан-Хосе, как и подобные заведения по бокам от главного городского проспекта 18 Июля. Знатокам мяса здесь благодать. Стоит попробовать баранину (cordeiro), а на гарнир – непременно сладкую картошку батат, запеченную в фольге.

4 Фанам оригинального шопинга надо идти на пешеходную улицу Саранди. Там нет набивших оскомину Gucci или «кожаной сумки Prada» (* а может и Диор), зато ценители авторских вещей, часто сделанных в единственном экземпляре, будут в экстазе от (недешевых) творений уругвайских модельеров. Буйная фантазия и завидное «старорежимное» качество – Hecho en Uruguay, никакого Китая.

5 Отмечать покупки следует в El Pony Pisador, это самый шумный бар Монтевидео.

6 В купальный сезон (с декабря по апрель) мило махнуть на ослепляющие белизной песка пляжи квартала Los Pocitos, внешне напоминающего бразильскую Копакабану, только несравнимо более культурную и спокойную.

Источник: майский журнал s7.rу

автор текста: Иван Веснин

и местами фото Ricardo Saporta 

Всем традиционно добра, бобра и счастья))