По логике вещей я должна начать свой рассказ со столицы Аргентины, именно оттуда началось наше путешествие. Но о Буэнос-Айресе и Озерном крае я расскажу во второй части. А в этой поделюсь впечатлениями от Патагонии, которая навсегда засела в моем сердце. 

… Когда я составляла маршрут, 7 полных дней из 15 были отведены на Патагонию.  Ребята из нашей компании пытались всячески сократить времяпребывание в непонятном для них месте в пользу Буэнос-Айреса, Ушвайи или севера Аргентины. Я была непреклонна, упиралась, злилась, доказывала и все смирились, хотя при каждом удобном случае пытались меня подколоть, мол, не умереть бы там со скуки. Так вот по окончанию поездки, попивая кофе в Старбаксе и жуя сырную булку, которая продается только в Южной Америке, все сошлись в едином мнении, Патагония - лучшее что было в этом путешествии.

На посадке в аэропорту Эль -Калафате наш самолет от сильного ветра стало швырять из стороны в сторону, мужчина впереди меня начал креститься. Я зажмурила глаза, пальцами вдавила наушники в уши до боли, на полную мощность врубила Billy Idol – John Wayne, и про себя повторяла его слова "I am not affraid" . Мы приземлились.

Кто-то сказал: "Если вы не были в Патагонии, вы не знаете, что такое ветер".  О да, теперь я это знаю. 

Эль Калафате небольшой туристический городок с чистым воздухом, кучей сувенирных магазинов и ресторанов. Но главная причина, по которой сюда прибывает множество туристов со всего мира - его близость к самому красивому леднику в мире  Перито Морено. 

Именно к нему мы рванули первым делом. Невозможно описать эмоции, которые крутятся в твоей голове при виде этого чуда природы. Он настолько огромен и красив, что вырываются только  междометия "ох", "ух", "ах", "вау". Самое завораживающее зрелище, когда от ледника высотой 60 метров откалывается глыба и с таким  грохотом падает в воду, что гул в ушах не замолкает несколько секунд. 

Я немного расстроилась из-за погоды, над Перито-Морено нависли тучи, моросил дождь и из-за этого ледник выглядел сероватым. Но мы люди упертые, и пока другие посетители парка попивали вино в кафе, скрываясь от промозглой погоды, мы выпучив глаза на ледник, принялись молиться всем богам каждый со своей просьбой: подруга хотела заснять на видео отвалившийся кусок льда, я хотела солнца. Не знаю, сколько прошло времени, но нас услышали, тучи развели руками и появилось солнце. Обрадовавшись, мы побежали на корабль, который подплывает к леднику настолько близко, насколько это возможно, и вдоволь нафотографировали это чудо природы. 

Я очень хотела попасть на большой треккинг по леднику, который длится пять часов, но когда мы пришли в агентство, чтобы заказать трек на следующий день, над нами посмеялись, все было занято на две недели вперед. Расстроившись, решили, что пойдем хотя бы на двухчасовой  минитреккинг. Нас опять огорошили, минитреккинг забит на пять дней вперед и есть только три свободных места за день до нашего отлета. Нас было четверо. Думала, сяду там у них и буду сидеть над душой, пока они не найдут четвертое место. Они, видимо, прочитали угрозу в моих глазах и решили наш вопрос. 

У нас оказался свободный день. От однодневной поездки в Чили нас отговорили: почти все время в пути, два часа на огромный парк и назад. Решили, что когда-нибудь поедем в Чили отдельно. Предложили прогулку на лошадях в почти нетронутой Патагонии, где на несколько десятков километров одна старенькая ферма. Все завопили: "Хочу!". А я не хотела, я лошадей с детства боюсь, даже от пони отхожу подальше. Надо мной смеялись, мол, если я думаю, мы будем скакать как в песне "Погоня, погоня, погоня в горячей крови...", размахивая саблей в воздухе, то это просто мое больное воображение. Согласилась, но всю дорогу внутренне дрожала и ругала себя. Все как всегда. Нашему симпатичному аргентинскому гиду в большом берете сказала, чтобы он дал мне самую спокойную лошадь и не отходил от меня ни на шаг. Мне дали самую маленькую и, как потом оказалось, еще и самую трусливую лошадь. Вся в меня.

Прогулка тот еще экстрим. Я закупорилась в куртку как Дарт Вейдер, зрелище не для слабонервных. Ветром сносило с лошади не только меня, но и саму лошадь с ног. И ей это очень не нравилось.  Она все время рычала, крутила головой и волочилась так близко к другим лошадям, что чуть ли не упиралась мордой в чей-то зад. Я все боялась, что мне прилетит копытом, но потом успокоилась и даже стала получать кайф, несмотря на адский ветер. На крутом спуске вниз впала в панику моя подруга, ей стало казаться, что лошадь не слушается, и нам пришлось развернуться в ферме.  Там нам накормили вкусной домашней едой и напоили отличным вином. День прошел отлично и я мысленно поставила себе плюсик за лошадь. 

На следующий день мы поехали в Эль Чалтен - трекинговую деревню, где в отличие от туристического Эль Калафете тусят одни скалолазы, палаточники и любители трекингов. Мы остановились в хостерии  напротив высокой отвесной скалы и каждый день наблюдали очередные цветные точки - людей ползущих вверх. Хозяйка хостерии, удивительная женщина, узнав, что мы русские расцеловала нас по обе щеки. 

Не берусь писать за других, но я приехала в Эль Чалтен, чтобы увидеть гору Фицрой. Вы, наверное, ничего особенного в ней не заметите, гора как гора, но я грезила Фицроем с того самого момента, как решила лететь в Аргентину.  Представляла как сяду и буду смотреть, пока глаза не лопнут. 

В первый же день мы взяли на прокат трекинговые ботинки и пошли в самый короткий трек к лагуне Капри. От дома до дома выходило чуть больше десяти километров.  Виды вокруг потрясающие. Есть такое поверье, тот кто увидит верхушку Фицроя, счастливый человек. Большую часть времени Фицрой скрыт облаками. И как назло, именно в наш день все облака сгустились над Фицроем в то время, как вокруг не было ни облачка. Сели на берегу лагуны рядом с норвежкой. Разговорились. Оказалось, они уже третий день в Эль Чалтене и еще ни разу не видели пик Фицроя: то дождь, то облака. Мы уверяли, что сегодня тот самый день. Она ухмыльнулась: "Не сегодня, но удачи!", и ушла. А мы принялись за свое любимое дело и через полтора часа вуаля - весь Фицрой собственной персоной. Уставшие, но счастливые вернулись домой. 

На следующий день нам предстоял самый сложный трекинг к Лагуне де лос Трес общей протяженностью 20 километров, из которых чуть больше километра вертикально по камням, а потом так же вниз. Трекинг не для слабых, но именно оттуда ощущается вся мощь Фицроя на близком расстоянии. Четверть пути мы шли под мелким дождем. Я чуть не плакала от обиды и, как мне тогда казалось, несправедливости.  Как так, я столько летела, столько иду, а все зря. 9 километров мы прошли более менее нормально, хотя чувствовалось, что все подустали. Единственный парень из нашей черверки все время меня тормозил, мол, даже он не успевает, а девки тем более.

Следующие 1150 метров вверх показались адом. Идешь, идешь по этим камням, потеешь, в висках тик, сердце стучит, дышишь так, будто тебя душат, ноги не слушаются, а дорога все не кончается. Потом видишь вершину, делаешь последний рывок, заползаешь и облом. Десять шагов по равнине и опять ползти вверх. Вот серьезно, из последних сил. Но когда перед тобой предстает то, ради чего ты шел, сразу забываешь об усталости. Минут пятнадцать сидели молча, каждый думал о своем. В этот день мы не увидели Фицроя, но было уже неважно. Девчонки просто сели на свои рюкзаки и отказывались сделать еще хоть шаг вокруг лагуны. Зря, но я их понимала. Лагун оказалось две, и обе совершенного разного цвета. Красота, которую ни одно фото не передаст. 

Назад шли бодрее. Жалко было особенно тех, кто как и мы добирались до якобы вершины и понимали, что нужно еще идти вверх. У них были такие страдальческие лица. Я старалась их подбодрить, мол, еще пять минут и финиш. По пути домой были только две мысли - снять эти ужасные ботинки и пиво. Подруга, которая прилично от нас отстала, сказала, что уже по дороге от входа в парк до дома шла босиком. 

Сняв ботинки, я увидела раздражение на ногах, но решила, что подумаю об этом завтра, сил не было переживать. А на завтра был запланировал еще один трекинг на 22 километра ко второй известной горе Эль Чалтена - Серро Торро. Одна девочка категорически отказалась идти, заработанные от прошлого трекинга мозоли слишком болели. Девочка, которая накануне шла до дома босиком, прошла с нами около километра и со словами: "А так ли я хочу увидеть эту гору?!" развернулась назад. 

Нас осталось двое, я и парень, который признался, что  просто не мог оставить меня одну, да и как-то неправильно, когда у девочки есть силы идти, а у парня нет. Шли по жаре, но как только подошли к лагуне Серро Торре, подул такой ледянящий ветер, что мы сразу закупорились во все одежду как капусты. Все три пики Серро Торре частично были скрыты облаками, но и это уже не расстраивало. Я пребывала в  эйфории. Мы еще попали в тот момент, когда у лагуны никого не оказалось. Только  Серро Торре, ледник, лагуна и мы.  Необъяснимые ощущения.

Через час все изменилось, лагуну заполонили люди и  мы пошли назад. Мой напарник всю дорогу хромал из-за мозолей и я как могла, старалась идти медленнее. Он в шутку сказала, что я просто танк. Решила, что это комплиментом. 

Сняв ботинки дома, я немного испугалась, ноги чуть выше ступни сильно покраснели и опухли. Но думать об этом не было времени, нас ждал автобус в Эль Калафате. Странно, что все это время я даже не чувствовала боли. 

В итоге за три дня мы прошли 52 километра. И если бы мне предложили проделать такой же путь, я бы ни секунды не сомневалась, ходила бы до тех пор, пока все пики всех гор не увидела. Я испытываю нереальный кайф от такого времяпрепровождения.

По приезду в Эль Калафате все сели в круг и стали разглядывать мои сине-красные опухшие ноги. Какие только болезни не напридумывали, в итоге позвонили в страховую. Но местная клиника отказалась принимать нашу страховую и направлять врача. Я намазала участки покраснений разными кремами из аптечки, чтобы понять какой подействует и решила, если не поможет, таки пойду в клинику. 

Самое смешное, что на следующий день наш ждал еще один, последний трекинг по Перито Морено, за который мы так бились. Утром быстро нацепила термобелье, и зареклась смотреть на ноги до окончания трекинга. Погода портилась, но выбора у нас все равно не было. Приехали, нацепили кошки, послушали инструктаж и двинулись в путь.

Понравилось очень, верх-вниз по льду, на котором без кошек и секунды не простоишь. Испробовали воду из Перито Морено и в конце трекинга выпили виски со льдом, наколотым из ледника. Отличный эксперимент.

Только трекинг закончился, ливанул дождь. И вот тогда я поняла, что на самом деле, нам в принципе везло все время, даже в Эль Чалтене как только мы уехали, зарядил дождь.  Погода в Патагонии непредсказуемая и просто невозможно подугать время. Но она подстроилась под нас, пусть  и не до конца. 

На следующий день мы вылетели в Озерный край и об этом в следующий раз. 

Обязательно вернусь в Патагонию! Уже со стороны Чили, но вернусь!